Вопросы и ответы

При монтаже унитаза необходимо между ним и плиткой установить шумоизоляционную прокладку. Так как с задней стороны унитаз не прокрашивается, то он имеет шершавую и неровную поверхность. Устанавливаю прокладку, Вы тем самым не только подавляете шум, но и ещё благодаря ей выравнивается площадь прилегания самого унитаза к плитке. А крип как и появился из-за того, что силикон продавился и керамика царапает плитку.

У инсталляции есть специальная отметка, которая показывает рекомендуемую высоту унитаза 40 см. Но если Вы решили, унитаз поднять от пола повыше, то это никак не повлияет на жёсткость или устойчивость конструкции. В конструкции инсталляции как раз и предусмотрена возможность поднять унитаз на высоту до 50 см.

Нет, при выходе из строя сливной или заливной арматуры, её достаточно просто заменить, сняв кнопку. Также над инсталляцией устанавливают скрытый лючок, через который можно также получить доступ к бачку.

Если правильно произведён монтаж, то максимальный вес, который может выдержать унитаз с инсталляцией – это 350-400 кг.

Инсталляция для унитаза – это монтажная конструкция, предназначенная для эстетической установки унитаза. Инсталляция представляет собой раму, которая крепится к стене и полу. Есть усиленные инсталляции, которые крепятся только в пол. Инсталляция монтируется возле стояка, экономя место в санузле. Затем обшивается гипсокартоном и обкладывается плиткой.

В состав квариловой ванны входит кварц, акрил и полимеры, благодаря чему обеспечивается прочность, низкая теплопроводность и устойчивость к царапинам. Ванна имеет толщину 8-10 мм, что даёт возможность устанавливать без каркаса или встраивать. Конкуренцию в прочности ванны из кварила может составить только чугунная. Акриловая ванна имеет меньший запас прочности и требует более деликатный уход.

Запас прочности у поддона до 200 килограмм, но в кабине 90х90 см ему будет тесновато.

Низкий поддон считается более устойчивым и прочным за счёт того, что он цельный. У среднего запас устойчивости чуть меньше, но благодаря тому, что экран съёмный, ножки можно отрегулировать идеально и всегда есть прямой доступ к сифону и системе соединения с канализацией.

Высота низкого поддона до 17 см, но и высота среднего поддона начинается от 15 и до 26 см. Тогда в чём отличие? Низкие поддоны считаются монолитными, а у средних экран всегда съёмный.

Да. Расхождение в 3 мм допустимо, при условии, что нижние ролики пружинные.

После сборки кабины, надо проверить свободный ход роликов. Для этого надо ослабить верхние ролики, чтобы у нижних пружинных роликов пружинные штоки, появились наружу. Затем надо верхние ролики затянуть на 2 полных оборота.

В первую очередь проверьте внешнее состояние самих роликов. Если всё в порядке, то с помощью крестообразной отвёртки подтяните верхние ролики. Начинать надо с ролика, который ближе к магнитным лентам.

Полностью металлических роликов не бывает. Качественные ролики производят на стальном или латунном корпусе, сами ролики пластмассовые или полиуретановые на полностью закрытом подшипнике. Желательно, чтобы верхние ролики были двойными, тогда они прослужат долго, нагрузка распределяется равномерно, ход становится плавным и шансы выпадения двери из направляющих профилей минимальны.

Когда Вы открываете воду, то весь поток идёт через излив смесителя. При нажатии на кнопку гигиенической лейки, механический клапан или разветвитель переключает поток на гигиеническую лейку. При отпускании кнопки, вода опять идёт через излив смесителя. Этим смеситель и хорош, что Вы никогда не забудете закрыть воду.

Латунные смесители обладают в отличии от силуминевых высокой степенью прочностью. Смесители из силуминия более хрупкие и лёгкие. Срок службы у них одинаков, так как картриджи устанавливаются одинаковые, главное учитывать что смесители из силуминия требуют более нежного обращения.

Дивертором называется устройство, находящееся в смесителе для ванной, которое переключает поток воды на лейку или тропический душ. Диверторы бывают шаровые, кнопочные и интуитивные.

Внутри термостатического смесителя в картридже имеется специальный состав воска, который в зависимости от температуры, либо расширяется. Либо наоборот сжимается. При расширении происходит давление на диафрагму, которая ограничивает поток горячей воды. После понижения температуры воды, пружина возвращает диафрагму в исходное положение. Скорость срабатывания варьируется в диапазоне от 0,1 до 1 секунды. Поэтому принимая душ, Вы не почувствуете перепада температуры, можно лишь ощутить падение давления.

Желательно установить фильтра на воду, но только не перед смесителем, а на входе, то есть перед распределительными гребёнками. Этим самым Вы продлите жизнь не только смесителям, но и унитазу, стиральной машинке и т.д.

Надо разобрать смеситель, и заменить картридж. Картриджи смешивания воды в смесители бывают диаметром 35 или 40 мм с квадратным штоком.

Можете для этого надо отодвинуть кабину и замерить смеситель по центрам, где стоят картриджи переключения и подачи воды, посчитать сколько выводов воды у картриджа переключения режимов. Посмотреть на формы ручек, так они бывают либо квадратные, либо со шлицами и заказать.

Чтобы понять какой нужен смеситель его надо демонтировать и замерить расстояние между штоками смесителя. Стандартные расстояния 100, 120 и 150 мм. Затем посмотреть и посчитать сколько выводов на штоке, который переключает режимы воды для подачи на ручной и тропический душ или гидромассаж.

Практически все стальные ванны шумные, кроме немецких Кальдевей, у которых толщина 3,5 мм. Для решения данной проблемы есть несколько способов, оклейка виброизолом, жидким акрилом или вспененным полиэтиленом с обратной стороны ванны дна и частично стенок. Или старый «дедовский метод» обработка ванны монтажной пеной.

Вам нужно поменять тропический душ, отремонтировать его не получится. Надо замерить диаметр и можно подобрать аналог.

Для начала надо проверить откуда подтекает вода. Возможно, что подтекает в месте соединения штуцера верхнего душа и уголка от подводки воды. В таком случае Вам надо заменить прокладку. Если заменили прокладку и подтекает вновь, то причина может быть в том, что при монтаже перетянули металлический уголок и пластиковый штуцер лопнул по одной из ниток резьбы. Если штуцер выкручивается, то его можно заменить, в противном случае надо будет менять тропический душ.

Штуцер у лейки, куда подключается шланг ½ дюйма, поэтому Вам подойдёт любая лейка, неважно кто производитель, лишь диаметр подключения соответствовал ½ дюйма.

Практически во всех душевых кабинах установлен шланг ½ дюйма, поэтому если новый этого же размера, то подойдёт.

Сантехник выбрал легкий путь. В таких случаях используют, либо шпильки диаметром 14 см длиной до 50 см и забивной анкер в стену. Такая конструкция точно также выдержит нагрузку, как и с "родными" креплениями, так как нагрузка направлена вперед.

На самом деле любой сантехник или строитель выбирает самый лёгкий путь. Однако на практике можно смело сказать, что при использовании гофры, поток воды замедляется за счёт ребер самой гофры, а поэтому не всегда с первого раза можно всё смыть. Поэтому при монтаже надо использовать пластиковую трубу.

До последнего времени считалось, что косой или вертикальный выпуск лучше. Но как показала практика, чем меньше вода встречает разные повороты или уклоны, тем, скорость потока воды падает. Поэтому с полной уверенностью можно сказать, что горизонтальный слив слив лучше.

Санитарный фарфор-это ни что иное как  новая модификация того же санфаянса, благодаря которому уже не один десяток лет изготавливают сантехнику. Сам процесс производства продукции из санфарфора совершенно одинаков, а сам материал отличается от вышеописанного только пористостью структуры - санфарфор чуть менее пористый, чем фаянс, но при одинаковом покрытии данные материалы обладают совершенно равноценными свойствами. Раньше отличие было ещё в том, что фарфор имел более светлый оттенок, чем фаянс, но в последние годы при отливе фаянса стали использовать отбеливающие вещества, и визуально стало сложно отличить их между собой. Многие недобросовестных экспортеры выдают фаянсовую сантехнику за фарфоровую.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что не важно из какой глины произведён унитаз, важно какой глазурью покрыта эта глина, ведь именно глазурь не пропускает воду и обладает водоотталкивающими свойствами. Только экспертиза может с точностью до 70%! подтвердить, что Вы приобрели фарфор.
А значит можно с полной уверенностью сказать, что это просто маркетинговые уловки производителя, чтобы опустошить Ваш кошелёк.

Это совмещение функции слива-перелива с набором воды через верхнею переливную горловину, к которой подводится уже смешанная вода от смесителя. При покупке такого слива, учитывайте то, что необходимо будет приобрести ещё встраиваемый в стену смеситель.

Принцип действия полуавтоматического слива-перелива основан на том, что переливная горловина выполняет ещё и функцию поворотного маховика, поворачивая который по часовой стрелке мы с помощью тросика идущего к рычагу-коромыслу приподнимаем пробку. Принцип действия автоматического слива – это пробка с встроенной в неё пружиной и системой фиксации, при нажатии на которую происходит открытие или закрытие по принципу «click-cluck».

Это достаточно спорный вопрос, если качественные акриловая и чугунная ванны, то бесспорно акриловая выигрывает. Есть акриловые ванны эконом вариант, у которых акрил 2,5 мм и армирующей смолы такой же слой, также и чугунные ванны бывает не 6-8 мм, а всего 3,5 мм. Поэтому в большей степени зависит от производителя и серии.

По теплоотдаче на первом месте стальная, на втором – чугунная, и на третьем – акриловая ванна.
Поэтому первое место отдаём акриловой ванне.

Гидромассажное оборудование, которое устанавливают на ванну имеет мощность от 0,9 и до 1,5 кВт, поэтому кабель должен сечением не менее 2,5 мм с заземлением. Также должно быть установлено УЗО.

Ванну действительно можно установить на созданную из кирпича нишу и встроить её. Для этого по всему периметру возводится из кирпича ниша той ширины и высоты, которой Вам хочется и позволяет размер ванной комнаты, затем обкладывается нишу плиткой. Но учитываем тот факт, что надо установить люк для доступа к сливу-переливу.

Практически все европейские производители выпускают пластиковые сливы, так как пластик считается самым надёжным материалом. В отличии от металлических сливов он не окисляется.

На самом деле Вы совершенно правы, я бы не рекомендовал Вам так поступать. Если слив ниже, то соответственно вода будет плохо уходить, что приведёт к застаиванию и быстрому засорению. Если же установить ещё и гофру. То из-за ребристой формы гофры ещё хуже будет слив.  В этом случае, я рекомендую, если ванна чугунная, то выкрутить короткие болты для регулирования и заменить на длинные. Если же ванна акриловая, в этом случае придётся выкрутить и заменить все шпильки на длинные. Но надо будет учитывать тот факт, что между экраном и полом получится зазор в 4 см. Но с другой стороны, будет хорошая вентиляция под ванной.

В гарантийном талоне акриловых ванн указывается, что если установлено гидромассажное оборудование, то ванну нельзя фиксировать. Так как при включении гидромассажного оборудования появляется небольшая вибрация. В противном случае, гарантия на гидромассажное оборудование аннулируется.

Если в ванной комнате идёт капитальный ремонт с заменой плитки, то купив качественную и без гидромассажа ванну можно поступить следующим образом:

• устанавливается ванна, с помощью уровня выравниваем высоту ванну по горизонтали;
• закрепляем ножки ванны или фиксируем борта ванны к стене с помощью специальных скоб;
• первый ряд плитки кладём не от пола, а на борт ванны с зазором 3 мм;
• далее плитку кладём вверх и вниз;
• затем заполняем шов между плиткой затиркой или силиконом.

Можно на борт установить внутренний уголок или специальный трим под толщину плитки. И выполнить те же самые действия. После такого монтажа при приёме душа, вода по плитке будет стекать в ванну и не сможет просачиваться под ванну.

Чугунные ванны старого образца были действительно глубокими, высота ванны без ножек была 58 см. Сейчас высота ванн с ножками почти такая же. Поэтому если Вы хотите глубокую ванну, тогда стоит присмотреться к акриловым ваннам.

Да, действительно решить проблему можно установив при монтаже под каркас поддона дополнительно ножку по центру, или самый простой способ установить брусок по центру.

Так как откидное сидение крепится на центральную стойку, а центральную стойку изготавливают из пластика или стекла, то максимальный вес, который выдержит центральная панель – 40-50 кг. Но само сидение рассчитано на вес 150 кг. Поэтому важно учитывать не то, какой вес выдержит сидение, а материал на котором оно крепится.

У смесителя выводы штуцер, значит надо к смесителю покупать гайку. Если у Вас на выводах воды тоже штуцер, то подводка Вам нужна «гайка-гайка ½ дюйма» или на языке строителей «мама-мама ½ дюйма» длиной 80 см 2 штуки.

Гибкие шланги для подключения выводов холодной и горячей воды со смесителем, не входят комплектацию. Если выводы воды у Вас сделаны на высоте 170 см, то достаточно будет длины шлангов 60-80 см. Если выводы воды ниже, то соответственно подводка нужна длиннее.

Рекомендация производителей действительна высоте 170 см или на 50 см выше выводов воды. Я рекомендую выводить на высоте 220 см от пола. Потому, что розетка будет не за стенкой, а над кабиной, то есть всегда можно отключить не отодвигая кабину.

Обычно выводы холодной и горячей воды у кабины, которая ставится в угол делают на высоте 120 см от пола и 20-30 см от угла.

Да действительно при установке кабины высотой 217 см в помещение, где высота потолков 195 см, крышу придётся не устанавливать. Но верхний тропический душ можно установить с помощью уголка 1/2″ с креплением. Для этого уголок с креплением прикручиваем к потолку, подключаем шланг от смесителя и вкручиваем лейку.

Нет. На самом деле крыша у большинства кабин кладётся сверху и только крепится на саморезы или винты к задним стенкам. Поэтому крыша не влияет на жёсткость и устойчивость кабины.

В данном случае решить Вашу проблему можно только не устанавливая крышу.

Задние стенки душевых кабин устанавливаются на поддон так, чтобы был зазор не менее 3 см. Этого расстояния вполне достаточно для того, чтобы выводы со стены горячей и холодной воды и выводы от душевой кабины с помощью уголков можно было соединить за задней стенкой.

Ножки поддона в среднем отступают от стены на 5 см, поддон или экран из акрила можно выпилить под размер трубы, а так как канализационная труба тоже 5 см, то кабина встанет вплотную к стене.

У большинства кабин угол поддона срезан на 10-15 см в каждую сторону, поэтому трубы подвода воды не будут мешать, и кабина станет плотно в угол.

Перед монтажом подиума необходимо в первую очередь выбрать и купить кабину. Затем поддон установить на пол и очертить его по периметру. После этого начинать монтаж подиума. Если поддон низкий ил средний, то подиум можно сделать по размерам поддона. Если же поддон высокий, то желательно периметр подиума увеличить на 12-17 см, чтобы сделать небольшую ступень.

Если помещение ванной комнаты позволяет, то надо будет размер подиума сделать больше не менее, чем на 12-17 см. Тогда у Вас подиум будет выполнять ещё и функцию ступени.

Практически у всех душевых кабин рекомендуемый вывод канализационной трубы составляет 5 см до оси, то есть нижняя точка трубы должна быть не более 2,5-3 см от пола. В Вашем случае надо попробовать заменить чугунную трубу на пластиковую и опустить максимально низко к полу. Если же сантехники не смогут этого сделать, то необходимо будет монтировать подиум под кабину. При этом надо будет учитывать высоту высокого поддона и подиума, в среднем это не менее 50 см, в такую кабину неудобно входить или выходить.

Душевая кабина подойдёт Вам любая, но надо обязательно установить редуктор давления на входе перед «гребёнкой». Потому что рекомендуемое рабочее давление не только душевой кабины, но всего сантехнического оборудования смесители, унитаз, стиральная машина и т.д. не более 3 атм. Если давление будет выше или в магистрали произойдёт гидроудар, то возможен разрыв гибких шлангов подачи воды или быстрому выходу из строя сантехнического оборудования. Стоимость редуктора давления воды и его установки в десятки раз ниже, чем устранения последствий.

При покупке душевых кабин с гидромассажем надо учитывать давление в магистрали, а если у Вас загородный дом и давление слабое, то рекомендуем установить небольшой насос давления с маленьким ресивером, у которого будет своя емкость. После установки которого Вы сможете полноценно принимать душ и наслаждаться гидромассажем.

Безсиликоновая сборка душевой кабины основана на том, что в металлический профиль по всему периметру в специальный паз, установлен трубчатый силиконовый уплотнитель. При соединении задних стенок с центральной панелью, поддоном, крышей или боковыми стойками, силиконовый уплотнитель достаточно плотно прижимается и тем самым предотвращает протекание воды.

Форсунки в душевой кабине работают полноценно при давлении 2,5-3 атм, если у Вас давление меньше, то нет смысла покупать с форсунками. Большинство форсунок идут с резиновыми соплами, провести по которым рукой вполне достаточно для очистки он извести или камня.

Если у Вас на даче вода жёсткая и бывает известковый налёт, то Вам для быстрого ухода за стёклами подойдёт кабина с матовыми стёклами. На матовых стёклах не так видны будут мыльные разводы и известковый налёт.

Выбор высоты поддона кабины напрямую зависит от того, с какой целью Вы приобретаете кабину. Если кабина будет использоваться лишь для того, чтобы принять душ, то конечно же можно покупать на низком или среднем поддонах. Если кабина будет использоваться для постирки или мини-ванны купания детей, то однозначно Вам нужна кабина с высоким поддоном.

Полотенцесушители могут отличаться:

-дизайном,

-материалом, из которого изготовлены,

-видом энергоносителя, аккумулирующего тепло.

ТИП МАТЕРИАЛА:

При производстве устройств водяного типа используются следующие материалы:

-Цветные металлы (латунь, медь, алюминий). Образцы, изготовленные из цветных металлов, характеризуются высокими показателями теплоотдачи. Они отлично вписываются в интерьер, однако срок службы изделий редко превышает отметку в 10 лет.

-Черная сталь с хромированным напылением. Также не самый лучший вариант. Металл быстро поддается коррозии, ввиду чего прибор не сможет длительное время корректно справляться со своими обязанностями и вам придется менять его на новый.

-Нержавейка. Наиболее практичным решением является установка полотенцесушителя, изготовленного из нержавеющей стали. При производстве таких образцов используются цельнотянутые бесшовные трубы. Готовое изделие обладает высокой устойчивостью к перепадам давления и агрессивному воздействию примесей, присутствующих в воде. Наиболее популярны изделия из нержавейки.

В зависимости от ВИДА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯ, устройства, используемые для обогрева помещения душевой или ванной комнаты, можно классифицировать следующим образом: водяные и электрические.

ВОДЯНЫЕ полотенцесушители

Преимущества:

Вариативность моделей.

Простота конструкции и монтажа..

Экономичность. Работа полотенцесушителя водяного типа никоим образом не отразится на счетах по оплате коммунальных услуг. Стоимость циркулирующего в приборе теплоносителя уже включена в стоимость оплаты услуг за горячее водоснабжение или центральное отопление.

Безопасность. Приборы абсолютно безопасны, их можно устанавливать в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Длительный срок эксплуатации. Устройство способно функционировать длительное время без потерь эксплуатационных характеристик. Как показывает практика, чаще всего замена прибора осуществляется в случае капитального ремонта или перепланировки ванной комнаты.

Доступная стоимость, особенно если речь идет об устройствах типового дизайна.

Единственным недостатком устройства водяного типа является то, что он всецело зависит от работы системы отопления или горячего водоснабжения. Если ваш полотенцесушитель подключен к отопительной системе, при отключении горячей воды придется позаботиться об альтернативных методах.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ полотенцесушители

Они способны работать круглый год, поскольку источником тепла в них является электрический кабель или ТЭН.

Преимущества:

Вариативность модельного ряда.

Простота монтажа. Установить устройство можно самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

Возможность регулировки уровня нагрева. Устройства можно включать и выключать по мере необходимости.

Существенным недостатком электрических полотенцесушителей является высокие показатели энергопотребления. Приступая к выбору отопительного электрического прибора, следует знать, что на рынке сегодня представлены два типа оборудования, которое разнится между собой внутренним наполнением и принципом работы. Различают устройства «мокрого» и «сухого» типа. Характерной особенностью вариаций «мокрого» типа является то, что внутри корпуса циркулирует антифриз или масло, которые разогреваются до нужной температуры ТЭНом. Конструкция электрических полотенцесушителей «сухого» типа напоминает конструкцию системы «теплый пол» — в корпусе устройства заключены нагревательные кабели, аккумулирующие тепло. Обратите внимание: устройства жидкостного, «мокрого» типа можно располагать только вертикально, ввиду того, что нагревательные элементы располагаются внизу конструкции. Такие особенности наложили определенные ограничения на дизайн изделий, их модельный ряд не широк

От того, насколько правильно будет выбрано устройство, во многом зависит то, насколько комфортно вам будет принимать водные процедуры и заниматься хозяйственными делами.